Замена пробок на автомат и нулевую шину, а также на два отдельных автомата не сделает вашу безопасность в жилье со старой алюминиевой проводкой более надежной и безопасной, а только немного более удобной. Автомат защищает только электропроводку, а не бытовую технику при коротком замыкании или перегрузке. Все зависит от номинала автоматов, которые вы установите. Как заменить пробки на автоматы в хрущевке или старом доме с алюминиевой проводкой? Да очень просто! Заменить пробки на автоматы ты можешь своими руками. Нужно предварительно и обязательно обесточить жилье! Работы с электропроводкой под напряжением без соответствующего допуска запрещены! Все этапы данной работы показаны в этом видео. Я советую вместо пробок установить вводной двойной автоматический выключатель номиналом не выше 16 ампер, реле напряжения Зубр не менее чем на один номинал выше и УЗО электромеханического типа тоже на один номинал выше вводного автомата. Такая простая и дешевая схема не займет у тебя много времени, но позволит увеличить безопасность твоего жилья и твоей жизни. Но лучше, конечно, сделать капитальный ремонт и заменить алюминиевую проводку на медную, с разделением на группы потребления.

Здравствуйте. Это видео, как всегда, для простых людей, от которых можно услышать такое .

Вы о чем уважаемый? Какой распределительный щит? Какое реле напряжения? Какое УЗО? У меня двушка хрущевка со старой проводкой и счетчиком с двумя пробками! А у меня такой же дом со старой электропроводкой.

Именно так скажет почти каждый, проживающий в жилом фонде старой, а иногда и не очень старой постройки, а также владелец частного дома или дачи, постройки времен прошлого века. И очень даже зря, хочу тебе сказать.

Вот один из комментариев под, моим видео: будьте добры, подскажите, что делать. Дом строился давно. Со счетчика завели одну линию, то есть однофазный ввод на 220 вольт. Все приборы в доме от одной этой линии. Есть какая-то возможность защитить эту линию и чем? Прошу не предлагать делать капитальный ремонт.

На сегодня многие просто меняют старые пробки на два однополюсных автомата или один автомат и нулевую шину и считают, что находятся в полной защите. Но это: во-первых опасно, а во-вторых не совсем надежно.

Почему опасно? При аварийной ситуации может сработать только один из автоматов и это может быль тот, который отключает ноль, а фаза останется под напряжением, хотя при этом  электроприборы работать не будут.

Поэтому нужно ставить двухполюсный автоматический выключатель, который отключает сразу и фазу и ноль при срабатывании, отсоединяя полностью жилище от сети, хотя это и противоречит ПУЭ (правилам устройства электроустановок).

Почему не совсем надежно даже при установке двухполюсного автомата? Автоматический выключатель защищает, ВНИМАНИЕ, только твою электропроводку от повреждения, при коротком замыкании или перегрузке, одновременным подключением мощных электроприборов. Запомни это навсегда. Автоматический выключатель не защищает твою бытовую технику при аварийных ситуациях в сети. А такие ситуации могут быть разные. Например, отгорание ноля, когда в розетке имеем две фазы, повышение или понижение напряжения в сети, выходящее за нормальные пределы. При этом твоя бытовая техника, подключенная к сети просто сгорит.

Кроме того, при нарушении изоляции фазного провода или пробое фазы на корпус бытового прибора (прогорание тэна или поломка электродвигателя), ты можешь при касании получить смертельный удар тока. Ведь в квартирах и домах старой постройки нет защитного заземления, а автоматический выключатель в такой ситуации так же тебя не спасет.

Что же делать?  

У тебя квартира или дом старой постройки без современного ремонта и делать его у тебя нет возможности.  Это означает, что электропроводка в твоем жилище сделана из алюминиевого двухжильного кабеля тип АПВ сечением 2,5 квадрата. Причем сделана она одной линией, к которой подключены все розетки и все лампочки во всех помещениях. Срок службы такого кабеля 15 лет и он уже давно истек.

Для справки. Максимальная нагрузка в однофазной сети 220 Вольт на алюминиевый кабель 2,5 квадрата, составляет 3-3,5 кВт при условии его прокладки под штукатуркой. Максимальный ток для этого кабеля составляет не более 16А. Помни всегда, что это максимальная нагрузка при определенных условиях! Вот почему все советские бытовые розетки были рассчитаны на 10 или 16А, которые часто выгорали при подключении мощных электроприборов. Если поставить автомат номиналом 25А, есть риск спалить домовую проводку, но это уже на твое усмотрение.

При сегодняшнем обилии бытовой техники такая электропроводка может принести много беды при некоторых ситуациях. Особенно тогда, когда пробки выбивают и вместо них ты ставишь обыкновенную отвертку. А если выбивает автомат, ты ставишь другой с номиналом выше прежнего.

Но что предлагаю я? Установи простой небольшой распределительный щит после счетчика, который сможет сберечь твою жизнь от удара током (это надеюсь главное для тебя), бытовые приборы от повреждения, а также электропроводку в твоем жилище от пожара. Можешь даже сэкономить и вместо щита установить одну вот такую динрейку, но щит конечно лучше.

Для такой реконструкции нужно всего несколько следующих приборов.

1.    Вводной автоматический выключатель на два модуля, вот такой с номиналом 16А.

2.     Далее, реле напряжения Зубр. Ты можеш выбрать такое реле напряжения любого производителя, благо их розвелось много китайских, но я рекомендую именно реле напряжения фирмы Зубр, благодаря его безупречной работе, большому набору функций, а также моему положительному опыту применения. Можно взять прибор как старого образца на три модуля (вот такой), так и более новый и элегантный на два модуля (вот такой). Это очень необходимый и полезный прибор в твоем распределительном щите. Реле Зубр отключит фазу в случае выхода показателей напряжения за установленные тобой пределы при различных аварийных ситуациях, в том числе и в случае отгорания ноля, когда сгорает все, что было подключено к сети. Это спасет твою бытовую технику от поломки и сбережет для тебя довольно много времени и нервов. Номинал реле напряжения должен быть выше номинала вводного автомата. Автомат у меня на 16 А, значит реле напряжения я ставлю номиналом не менее 25А. Здесь есть один момент. При отгорании ноля, реле напряжения отключит только фазный провод, а по нулевому проводу продолжит идти фаза. Почему это так я здесь не буду объяснять. Как же уберечь себя от удара током при такой ситуации.

3.Нужен еще один необходимый прибор. Это УЗО (устройство защитного отключения). Его номинал тоже должен быть выше номинала вводного автомата, то есть не менее 25А, с дифференциальным током отключения 30 милиампер. Все эти значения можно увидеть на корпусе прибора. Я советую приобрести электромеханическое УЗО, так как электронное не сработает при отгорании ноля. Этот прибор защитит тебя от смертельного удара током, а именно отлючит сеть при касании человеком фазного провода или корпуса бытового оборудования под напряженим, даже при отсутствии необходимого для его работы заземления. Небольшой и не очень приятный удар током будет, но твоей жизни он не навредит.

После УЗО ты можеш поставить несколько автоматических выключателей на один модуль номиналом 16А на розетки и номиналом 10А на освещение, если электропроводка у тебя разделена на группы, но такое бывает редко в хрущовках.

Как же собрать распределительный щит для хрущевки, частого дома старой постройки с однофазным вводом и заменить пробки на автомат?

 

Еще раз напоминаю, что это видео для простых людей, поэтому не лишним будет озвучить основные правила техники электробезопасности. Перед тем как начать замену пробок на автоматы необходимо:

Отключить напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы. Для этого нужно в этажном или уличном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру или дом.

Проверить отсутствие напряжения любым индикатором, можно и таким простой отверткой со светодиодом, конечно проверив его на исправность.

Предупреждение! Запрещается работать под напряжением на электрооборудовании без специального образования и допуска.

Перед тем как отключить напряжение, нужно индикатором определить фазный провод. Раньше никто не заморачивался в цвете проводов, все были белого или черного цвета. Можно найти фазу по контактам на счетчике. Выход фазы это третий контакт слева, а ноль четвертый. Но ни в коем случае не срывайте пломбу на счетчике без письменного разрешения работников РЭСа.  

Вот я нашел фазный провод, светодиод на отвертке засветился. Отключаю напряжение.  Выкручиваю пробки, отсоединяю провода от них и снимаю корпуса для пробок со старого щитка. С нижней стороны пробок, как правило, находяться провода выхода со счетчика, а сверху провода ввода электропрововодки твоего жилища.  Затем нужно установить необходимый распределительный щит или динрейку. Я ставлю дин рейку, предварительно подложив под нее прокладки, чтобы можно было пустить монтажный провод под ней.

Для соединения приборов между собой можно использовать одножильный или многожильный провод. При использовании многожильного провода нужны еще наконечники НШВИ вот такие и клещи для их зажима на провод вот такие. Но это все лишние траты. Поэтому соединения делаю одножильным медным проводом сечением 4 квадрата, загибая концы вот так, для лучшего контакта. Ноль провод синего цвета, а фаза любым иным, кроме желтозеленого.

Ноль и фазу от выхода счетчика, подсоединяю к верхним контактам вводного автомата.

С выхода вводного автомата, ноль и фазу подключаю к контактам реле напряжения Зубр. Они расположены сверху и обозначены: фаза — цифрой 1 и английской буквой L, а ноль —цифрой 2 и английской буквой N.

Выход фазы (контакт под номером 3) соединяю со входом фазы УЗО, а выход ноля (контакт номер 4) соединяю с входом ноля УЗО.

Выход фазы и ноля с УЗО можно сразу подсоединить к электропроводке жилища, если она не разделена на группы. Если все же тебе повезло и у тебя электропроводка разделена на группы, тогда можно поставить после УЗО несколько автоматов на каждую линию. Об этом подключении я рассказывал подробно в предыдущих видео. Но такое счастье в хрущевке, брежневке, панельке и старом частном доме выпадает очень редко. В основном, электропроводка в них идет одной линией, и никакого разделения на группы нет.

Бюджетный распределительный щит в хрущевку или частный дом старой постройки без ремонта готов. Стоимость всего использованного оборудования не превысит 50 долларов США, но защита твоего жилища и жизни будет на порядок выше с таким распределительным щитом, чем с отверткой вместо пробки.

Но все таки, чтобы полностью обезопасить себя и свое жилище от проблем с электропроводкой, я советую, если есть возможность конечно, заменить электропроводку на медную и разделить потребителей на группы.

Спасибо за внимание и всего вам доброго.

 

1. Определяемся с типом хрущевки:

в многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру.

2. Определяемся с кабелем:

1,5 мм медного кабеля (который использываетсятся для проводки освещения) выдерживает 3.3 кВт. Так, что как писали выше в хрущевке хватит одножильного медного провода 2,5 мм, как в качестве вводного, так и для сети (розеток) в квартире, для света используем 1,5 мм.

3. Определяемся с автоматами:

Если максимальный допустимый ток 3кВт (см. пункт 1) то 3000 Вт делим на 220 в и получаем 13 А, ближайший номинал автомате 16 А. Если поставить 25 А есть риск спалить домовую проводку, это уже на ваше усмотрение, у многих стоят и даже по 32 - это видно по местным комментариям.

Для начала, давайте распишем, что плохо в классическом щитке типа две пробки. От ввода до вывода.

1. «Пакетник», вращающийся пакетный выключатель на вводе перед счётчиком. Живых я давно не видел. В лучшем случае они дохнут отгоранием контакта, в худшем случае - замыканием внутри, с плевком расплавленного железа по оси.

2. Современные нормы запрещают размыкать ноль отдельно от фазы. Ноль должен быть либо замкнут накоротко (мимо автомата), либо отключаться совместно с фазой двухполюсным размыкателем. Как у Вас - нам неведомо, потому что Ваши две пробки вполне могут управлять двумя группами нагрузок, а не нулём и фазой одной группы.

3. Нет дифференциальной защиты, «УЗО». При отсутствии заземления эта защита обязательна и по современным нормам, и по здравому смыслу. При отсутствии заземления ни пробки, ни автоматы абсолютно не защищают человека от поражения током; защищаются только провода от возгорания.

4. Скорее всего, индукционный счётчик в щитке такого возраста уже не соответствует нормам по точности, и занижает показания. Городской энергосбыт (по крайней мере у нас в Питере) пока не требует менять такие приборы, в других сетях могут быть местные репрессии.

Этот материал рассчитан на людей, не имеющих большого опыта работы в электроустановках. Поэтому будет не лишним напомнить основные правила безопасности. Их всего четыре. Перед тем как начать демонтаж старого щитка необходимо:

Снять напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы.

Проверить отсутствие напряжения.

Перед проверкой отсутствия напряжения убедиться в исправности прибора, которым будет производится проверка.

Заизолировать на время монтажа фазный провод идущий к счетчику.

Чтобы снять напряжение с электропроводки нужно в этажном распределительном щитке отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру.

Проверку отсутствия напряжения можно выполнить двухполюсным указателем напряжения, мультиметром или вольтметром, индикатором фазного провода (контактным или бесконтактным). Наиболее доступными являются простые контактные индикаторы выполнение в виде отвертки с неоновой лампочкой или светодиодом. Один из вариантов такого индикатора-отвертки показан на рисунке.

Видео. Замена пробок на автоматы.