Как заменить тормозные колодки своими руками

Тормозные колодки - расходный материал, который изнашивается быстрее большинства других деталей тормозной системы. Средний ресурс передних колодок составляет 30 000 - 50 000 км, задних - 50 000 - 80 000 км, но эти цифры сильно зависят от стиля езды, типа дорог и качества самих колодок. Умение менять их самостоятельно экономит деньги и дает уверенность в состоянии тормозов.

Стоит учитывать, что есть и смежная тема - автоцивилка в Украине.

Признаки износа и когда пора менять колодки

Минимально допустимая толщина фрикционного слоя колодки составляет 2-3 мм. Большинство производителей рекомендуют замену при толщине 3 мм и менее. Проверить это можно визуально, заглянув через спицы колеса на суппорт - там видна колодка, прижатая к диску.

Признаки, указывающие на необходимость замены:
- Пронзительный металлический скрип при торможении - срабатывает индикатор износа, встроенный в колодку
- Скрежет и вибрация при нажатии на педаль - фрикционный слой стерт до металла
- Увод автомобиля в сторону при торможении - колодки изношены неравномерно
- Педаль тормоза стала мягче или проваливается глубже обычного
- Загорелся индикатор тормозной системы на приборной панели

Не доводите до скрежета - когда металл основания колодки касается тормозного диска, диск повреждается и его придется менять вместе с колодками, что существенно увеличивает стоимость ремонта.

Инструменты и материалы для работы

Перед началом работы подготовьте все необходимое. Работа с половиной инструментов посередине процесса - распространенная причина ошибок и травм.

Инструменты:
- Домкрат и надежные опорные стойки (домкрат без опор - смертельно опасно)
- Баллонный ключ или головка на 17-21 мм для колесных болтов
- Набор ключей и головок 7-19 мм
- Трещотка с удлинителем
- Шестигранники 5-7 мм (для болтов суппорта на многих авто)
- Струбцина или специальный инструмент для утапливания поршня суппорта
- Плоская отвертка с широким жалом
- Проволочная щетка
- Резиновый молоток

Материалы:
- Новые тормозные колодки (покупайте комплект на одну ось - всегда по 4 штуки)
- Тормозная смазка (специальная, не обычный литол)
- Тормозная жидкость для долива
- Чистые тряпки или бумажные полотенца
- Пластиковый пакет или пленка

Подготовка автомобиля и снятие колеса

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность. Затяните ручной тормоз, под задние колеса положите противооткатные упоры. Если меняете задние колодки - под передние.

Ослабьте болты колеса на четверть оборота, пока колесо еще стоит на земле - так оно не будет прокручиваться. Поддомкратьте автомобиль в специальную точку подъема, указанную в инструкции к вашей модели. Установите опорную стойку под лонжерон или усиленный элемент кузова. Только после этого полностью откручивайте болты и снимайте колесо.

Никогда не работайте под автомобилем, стоящим только на домкрате. Домкрат - для подъема, стойки - для удержания.

Снятие старых колодок и подготовка суппорта

Перед вами тормозной суппорт - металлическая скоба, охватывающая тормозной диск. Осмотрите конструкцию. На большинстве легковых автомобилей суппорт крепится двумя направляющими болтами к скобе-кронштейну.

1. Открутите болты крепления суппорта - обычно это два болта сзади скобы, часто под шестигранник на 7 мм. Придерживайте суппорт рукой.
2. Сдвиньте или снимите суппорт в сторону. Не давайте ему висеть на тормозном шланге - подвяжите его проволокой или веревкой к пружине подвески.
3. Извлеките старые колодки - обычно они просто вставлены в пазы скобы и удерживаются фиксирующими пружинами.
4. Запомните или сфотографируйте расположение всех пружин и скоб перед разборкой.

Многие совмещают эту работу с другой задачей - например, как затонировать стекла машины.

Теперь нужно утопить поршень суппорта обратно в цилиндр - новые колодки толще изношенных, и без этого суппорт не встанет на место. Откройте капот и найдите бачок тормозной жидкости. Снимите крышку и положите сверху тряпку - при утапливании поршня жидкость выдавится обратно в бачок и может перелиться. Приставьте старую колодку к поршню и медленно вдавите его струбциной или рукояткой плоской отвертки до упора. Делайте это плавно, без рывков.

Проверьте уровень жидкости в бачке - если он был близко к максимуму, излишек придется отобрать шприцем, иначе жидкость выльется из бачка. Протрите бачок насухо и закройте крышку.

Очистите направляющие пазы скобы от ржавчины и грязи проволочной щеткой. Нанесите тонкий слой тормозной смазки на металлические части пазов, куда опираются ушки колодок - но не на фрикционный материал и не на рабочую поверхность диска.

Установка новых колодок и сборка

Достаньте новые колодки из упаковки. Часто в комплекте идут новые пружины-фиксаторы - используйте их. Если в комплекте есть медная или керамическая смазка в пакетиках, нанесите ее на обратную металлическую сторону колодок тонким слоем - это устраняет скрип. Ни в коем случае не допускайте попадания смазки на фрикционный материал.

Установите колодки в пазы скобы. Обычно одна колодка внутренняя (со стороны поршня), другая внешняя. Убедитесь, что они сидят ровно и не перекошены.

Наденьте суппорт на колодки. Это потребует небольшого усилия - совместите поршень с внутренней колодкой и аккуратно нажмите суппорт на место. Закрутите болты крепления суппорта от руки, затем затяните ключом. Момент затяжки для большинства легковых автомобилей составляет 25-35 Нм для малых болтов направляющих и 80-120 Нм для болтов скобы - уточните для вашей модели.

Установите колесо, наживите болты от руки. Опустите автомобиль с домкрата, затяните болты колеса крест-накрест с моментом 100-120 Нм или по инструкции к автомобилю.

Проверка после замены и приработка колодок

После сборки обязательно выполните следующее перед началом движения: несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора, сидя на месте. Первые нажатия педаль будет проваливаться - это нормально, поршень суппорта выдвигается на рабочее расстояние. Нажимайте до тех пор, пока педаль не станет твердой и не перестанет проваливаться. Обычно достаточно 5-10 нажатий.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте до отметки MAX той же жидкостью, которая уже залита (DOT 4 или DOT 5.1 - смотрите на крышке бачка или в инструкции к авто).

Новые колодки требуют приработки. Первые 200-300 км избегайте экстренных торможений. Оптимальный режим приработки - 10-15 умеренных торможений с 60 км-ч до 20 км-ч с интервалом 30-60 секунд для охлаждения. Это обеспечивает равномерный перенос фрикционного материала на диск и полноценный тормозной контакт.

Проверьте колодки повторно через 500-1000 км. Откройте болты и убедитесь, что колодки не клинят в пазах и суппорт свободно скользит по направляющим.

Замена тормозных колодок своими руками - реальная задача для любого внимательного владельца автомобиля. Главное - не торопиться, соблюдать порядок действий и не экономить на качестве колодок и смазки. Тормоза - это система, от которой зависит жизнь, поэтому если в процессе работы возникли сомнения или что-то пошло не по плану, лучше обратиться к специалисту для контрольной проверки.

Завершить разбор можно знакомством с инструкцией зеркальный элемент с подогревом Volkswagen.